趣炒股梁祝如今迁“新居”——河南驻马店旅游纪实之四

作者胡全良

汽车在汝南平原上七拐八拐，导航把我们引向一条田间水泥路。窗外是大片麦田，五月的风吹过，麦浪层层翻滚，绿得发亮。摇下车窗，深吸一口气：“这才是中原家乡的味道。”

目的地快到了。但放眼望去，四周除了农田和几排农家小楼，什么都没有。心里犯起嘀咕：这号称“梁祝故里”的地方，究竟能有多少看头？

正想着，一座灰白色石牌坊从麦田冒出来，匾额上“梁祝故里”四个鎏金大字在阳光下亮晃晃的，到了。

孤坟与古道

穿过牌坊往东走，没几步便到了“梁祝故里”遗址园区。与想象中收门票、围栅栏的景区不同，这里没有大门，没有售票处，一条南北向古官道贯穿园区，将整个遗址分成东西两半。路两边是麦田和菜地，如果不是路旁立着几块石碑，甚至不会察觉脚下这路就是那条“京汉古道”，也就是历史上汴京到武汉的交通要道。

顺着古道往南走，路西侧见是用水泥矮墙围起来的圆丘状土冢，这便是梁山伯墓。它的对面、路东侧几米处，是祝英台墓。两座墓冢呈圆形，上面长满野草，开放着黄色小花，郁郁葱葱，墓前各有一块墓碑和一方小小石板，供人上香摆祭品。

“就这样？”妻子站在路中间，左右看了看，语气有些失望。

来之前，都以为会看到一座气势恢宏的陵园，有高大的石阙、宽敞的神道、庄严的供殿，毕竟梁山伯与祝英台是中国最著名的爱情故事主角。可眼前的景象实在有点朴素了，两座不起眼的土堆，静静地杵在田间路边，旁边是一望无际的平原和麦田，风吹过来，只有沙沙的麦浪声。

但站久了，开始觉得，这朴素的背后，一定隐藏着一些说不清的东西。

一路隔两冢。东晋时期的青年男女，死后隔路相望，近在咫尺却永不能相聚。当地流传的说法是，马家觉得殉情丢人，故意将祝英台葬在路对面，让两人死了也不得合葬。还有另一种说法，梁山伯临死前请求家人将他埋在官道旁，好看着英台出嫁。

无论哪种说法，都指向同一个残酷事实，他们的爱情，活时得不到成全，死后也难圆满。

传说与真实

与寻常的梁祝故事版本不同，汝南的传说里并没有“裂墓化蝶”桥段。人们亲眼看到弄流传下来的，只是两座隔路相望的孤坟。

蹲在祝英台墓前看那方石碑，忽然记起那句诗：“君若为侬死，侬必为君亡。”这句诗是从梁祝相关的曲子里记下的，此刻念出来，竟有几分凝重意味。

站在梁山伯墓前默立良久。一个穷书生，爱上一个女子，因门第之差求亲不成，悲愤而亡，临终前只有一个卑微心愿，把自己埋在官道旁，好看着心上人出嫁的花轿从身边经过。而女子出嫁途中，执意下轿哭祭，最终撞死在旁边柳树上。

忽然想起之前看过的一篇游记里写的一句话：“汝南版本的特殊性在此显露……当江南将梁祝浪漫化为‘蝶侣双飞’时，中原大地用隔路孤坟铭记着一个真实悲情故事的残酷性。”

相比于蝴蝶翩翩的浪漫结局，眼前两座被一条路硬生生分开的土堆，反而更能让人感受到千年以前那对年轻人所承受的绝望与挣扎。化蝶，是人们想象中给这个悲苦故事罩上的温柔面纱；而隔路相望，才是现实本来的模样。

更名与“迁居”

在墓园外水泥路旁，遇到一位当地摆摊卖小吃的老大爷。跟大爷攀谈，问他这座墓修多少年了。大爷给抓一把瓜子让我吃，在你推我让中，他讲道：“说起来早啦，西晋时候就有了，算算一千七八百年了。不过，梁山伯墓在五十年代造粮仓时被平掉过，好在当时只平了坟头上部，底下还保存着。”

我问他，以前这里什么样子。大爷想了想，指着面前的路说，就这条京汉古道，从两座墓中间穿过。路是土路，晴天尘土飞扬，雨天泥泞不堪。后来把园区修成水泥路，搞了点绿化，路对面还建个亭子。

“马乡镇改名梁祝镇是哪一年？”我又问。

大爷眼睛眨巴几下：“知道知道，2007年，马乡改成梁祝镇，全国头一个以梁祝命名的镇。”大爷的语气里带着几分自豪。

大爷指了指又说：“马文才的老家就在隔壁马庄，离这里很近。到现在梁庄、祝庄、马庄的人还互相串门走亲戚，相互通婚结亲，哪有什么仇。”

听了不由莞尔。一千七百年前的爱情悲剧造成的仇恨，早已在梁庄、祝庄和马庄之间化为乌有。大爷大概不知道，他随口说的这句话，比我们臆想的那些恩怨情仇要真实得多。

古柳与传承

从墓地出来，在古官道旁见到传说中祝英台殉情的那棵柳树，但大爷说那早已不是西晋时的那株原树。一棵柳树的生命仅有二三十岁，或许那棵古柳不知多少代枯而又生、生生不息，或许后人不知多少次重新插下新苗，使之繁衍保留至今，也使这株“殉情之柳”得以延续。

不过，眼前这棵柳树应该是栽种没有几个年头，且生长得不够旺盛，但依然以顽强生命力在续写着梁祝故事的新篇章。

树下站一会儿，忍不住想，我们总是习惯把一个地方的建筑、碑刻和实物原模原样地保存下来，以为越是古老越珍贵。可眼前的柳树告诉我们，有些东西，传承比保存更重要。那株柳树可能经历无数次生死，每一次枯萎都有后人重新扦插，让它的血脉在这片土地上或主动或被动地延续下去。梁祝的爱情与传说，不也正是如此吗？

新居与旧魂

说实话，梁祝故里距我家乡区区几十里路，心里向往多年，一直想看看到底什么模样。如今，到了才发现，梁祝故里的现状有些拧巴。

一方面，地方政府确实在认真打造这张文化名片。2005年正式被中国民间文艺协会命名为“中国梁祝之乡”，2006年梁祝墓地被列入首批国家级非物质文化遗产，2007年马乡镇正式更名为梁祝镇。一个原本叫“马乡”的地方，为纪念梁祝而改了姓名。当地人在遗址旁新建了白衣阁（供奉祝英台）、情侣桥、鸳鸯池、下轿亭等景点，每年农历七月十五还有上灯节，当地村民自发来到墓前送灯祭奠。

但另一方面，这里并没有完全变成一座人头攒动的仿古大观园。一些零散游玩设施有几分破败，几处偏殿廊柱漆面剥落，露出斑驳灰泥底色。小商小贩摆着简易摊位，卖些饮料零食和梁祝主题的廉价纪念品，闲聊的村民比询价的游客还多。

整个园区不收门票，给人一种“半开发半野生”的混杂感，既不像一个纯粹的荒野遗址，也远未达到“热热闹闹旅游区”模样。此前有报道说，2006年当地曾计划投资上亿元打造“梁祝故里”景区，但项目至今搁浅，景区建设基本维持在早年所建状态。

这种“拧巴”，恰好给我们一种奇妙，没有被完全商业化所湮没，也不像其他景区一样可以肆无忌惮的塑造打造，仍保留着一份田野间的质朴和野性。

也正因为如此，那股原本该有的“世外”气息，已经很难寻觅了。爱情悲歌成为被各方利益拉扯的文化IP，在保护、开发、投资失败和名人效应之间反复挣扎，早已不再是陶渊明笔下那个不问世事的理想世界。

归途与畅想

开车返回途中，夕阳西斜，麦田被镀上一层金黄。路过梁祝镇时，又看到路边那块“梁祝镇”路牌。

一个以“马”命名的乡镇，因为一段爱情悲剧而改了姓，这本身就说明梁祝文化的生命力。但我也在想，那块写着“梁祝故里”的石牌坊，立在麦田中间；人们口口相传、津津乐道的“京汉古道”，不过是田间一条普通土路；那两座著名的坟墓，连一个像样墓园都没有。这一切，或许正是“故里”的真实模样。

历史就在那里，不增不减；传说就在那里，不冷不热。一千七百年来，人们来过，看过，哭过，走了。梁祝也从历史中走出来，搬进这个由石碑、牌坊、柳树和游客构成的新家。

新居虽然简陋些，但不管是当年窘迫的梁家，还是还算富庶的祝家，乃至貌似富得流油的马家，活着做梦、死了升天也不会想到，人们还对他们念念不忘，还让他们“住上”如今的新居。他们魂归于此，也应该算知足心安了吧。